Ждёт ли Барнаул нашествие ирландских пабов после открытия Harat`s, готова ли к этому формату публика и почему до Алтая федеральные тренды доходят спустя несколько лет после успеха в мегаполисах — в субботней колонке на «Капиталисте».
Есть такая присказка, что столичная мода доходит до Барнаула с задержкой в пять лет. В случаях с заведениями общественного питания этот срок может быть как меньше, так и больше, но средняя цифра примерно такая. Данная особенность очень хорошо заметна на примере японской кухни. Если столичные суши-бары к началу 2000-х годов уже набили оскомину самим москвичам, то в Барнауле первые робкие попытки открыть заведения с японским уклоном были сделаны лишь в 2004-2005 годах. Да, в похожем формате asian kitchen работал «Иероглиф» на Социалистическом проспекте, но это был и есть совершенный антипод нынешним сетевым и более экономичным суши-барам. Примечательно, что соседний Новосибирск не поддаётся этому «закону медвежьего угла». Уже в то время там весьма успешно работала «Якитория».
Подобная история происходила в Барнауле и с итальянской кухней. Более или менее аутентичную пиццу и пасту горожане распробовали гораздо позже столицы, хоть и раньше японской кухни. В 2003 году в «Granmulino» было не протолкнуться от посетителей, а повара готовили тонкое и прозрачное тесто прямо в зале на глазах у всех. Хорошо себя чувствовали «Il Patio» и «Тициан», а лазанья появилась даже в кофейнях. В последующую «пятилетку» эти форматы продолжали развиваться как вширь, так и вглубь. Появились сетевые «Рыба.Рис», «И. Понкин». «Икра» и т. д., при этом каждое уважающее себя заведение — от ночного клуба до пивбара стали включать в меню как роллы, так и элементы итальянской кухни. Вспоминать при этом количество служб доставки готовых блюд — вроде бы и не прилично. Этот бизнес относительно успешен и нет причин его сворачивать.
Но что было с теми, кто решил форсировать события и открывать в Барнауле заведения нового формата быстрее, чем этого требовала жизнь? Можно вспомнить эрзац-рестораны в стиле старой доброй Англии и первый фастфуд. Канули в лету «English pub» на Чкалова и «Манчестер» на Димитрова, мало кто вспомнит «Ростикс» близ Никитина и «Food Line» на Ленина. Понятно, что в каждом случае были свои причины, но успешный бизнес менее подвержен такому быстрому исчезновению.
Пройдя японскую и итальянскую волну и выйдя на псевдо-немецкую моду пивных ресторанов, город вспомнил о существовании сверхуспешных ирландских пабов. В Барнауле по франшизе открылся Harat`s и в первые дни там было трудно найти свободное место у барной стойки, не говоря уже о столике.
Отчасти секрет кроется в деталях. Ирландский — не значит английский, хоть и тут, и там будут подавать “Гиннесс” вместе с “Лондон Прайд”, а карта односолодовых виски будет занимать пару страниц в меню. Английский формат более консервативен, тогда как паб подразумевает более неформальный подход.
Центральный элемент любого паба — это бармен. Хороший бармен должен не просто уметь наливать жидкости из бутылок в бокалы, но и разбираться в спиртных напитках, уметь поддержать беседу или погасить конфликт между посетителями.
Паб не приглашает присесть на диван в 40-минутном ожидании кружки пива и тарелки гренок. В такие места человек заходит пропустить бокальчик, получает его через две минуты, но уходит через три часа.
Хороший пример — питерский Molly`s. А в Барнауле в этой атмосфере долгое время успешно работал «ТАСС», но тонкий момент в виде величины среднего чека в ирландском пабе отсекает любителей «Невского» и «Балтики №7». В городе есть публика, которая готова заплатить чуть больше, а значит для неё должен был рано или поздно появиться подходящий формат.
И теперь, если исходить из общей теории барнаульского общепита, то в городе либо появится ещё с десяток заведений похожих на ирландские пабы, либо всё очень скоро превратится в копию “ТАССа”. Но что-то подсказывает, что конкуренция будет жаркой.
В заголовке использована фраза из рекламы «Гиннесса», что в переводе означает – “Туканы в своих гнёздах согласны, что «Гиннесс» хорош для вас”.
Материалы по теме:
